Die Steuerzeiten kannst folgendermaßen überprüfen. Zündkerzen raus, obere Zahnriemenabdeckung runter, den ganzen Verteiler rausnehmen (ist nur eine Schraube). Dann 1 Zylinder auf OT (Markierung auf der Kurbelwelle). Auf dem Nockenwellenrad sind auf der Vorderseite 2 Punkte (zwischen diesen 2 Punkten muß die Kante des Ventildeckels sein wo er am Zylinderkopf aufgesetzt ist und zwar auf der Vorderseite, also wenn du von der Beifahrerseite in den Mororraum schaust, rechts). Der Mitnehmer für den Zündverteiler hat eine Nut, diese muss dann genau parallel zum Motor stehen.

Die Zündug stelltst folgendermaßen ein. Dazu brauchst eine Stroposkoplampe. Den Stecker des Blauen Temperaturgebes abziehen. Den Motor auf eine Drehzahl von 2000- 2500 Umdrehungen bringen. Da solltest dann 6° Vorzündung haben. Danach den blauen Stecker wieder aufstecken und den Motor wieder auf 2500 Umdrehungen bringen. Der Zündzeitpunkt muß sich jetzt auf 20 -30° vorstellen. Wenn dem nicht so ist, dann ist entweder der blaue Temperaturgeber oder das Steuergerät hinüber, vielleicht auch ein Kabelbruch.

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Das Standgastabiventil (oben mittig beim Ventildeckel, in silber gehalten) muß bei eingeschaltener Zündung vibirieren, wenn dem nicht so ist, mal den Stecker abziehen und mal die Spule durchmessen (2-10 Ohm), wenn die Ok ist, mal ausbauen und Bremsenreiniger reinsprühen und wenn du es in der Hand hast, kannst es gleich einstellen (die Imbusschraube so verdrehen, dass so wenig Luft wie möglich durchgeht - einfach reinblasen)

Dann wäre da noch das CO-Poti (in der Luftleitung des Laders, zwischen LLK und Drosselklappe) Sollte bei einer Durchgangsmessung zwischen Klemme 1 und 3 im Originalzustand auf 500 Ohm, und mit kleinem Laderrad und Tuningchip auch ca. 450 Ohm eingestellt sein. Die Durchgangswerte zwischen Klemme 2 und 3 verändern sich mit der Temperatur. Da hab ich zwar keine Werte, aber es ist ratsam mal zu messen ob überhaupt Durchgang besteht, als zu überprüfen ob die Spule nicht gebrochen ist.